Посадка и уход за садовой ежевикой 5 золотых правил

Размножение

Чтобы рассадить ежевику Торнфри, обычно используют:

  • способ зеленого черенкования;
  • способ корневых отводков;
  • способ верхушечного укоренения.

Размножение зелеными черенками позволяет заготовить большое количество посадочного материала. Этот способ пригодится тем, кто выращивает ежевику на продажу или планирует разбить живую изгородь из кустарников ежевики.

Летом боковые побеги нарезают на черенки, удаляют все листики из пазух, оставляя только верхнюю побеговую почку. Черенки высаживают в питательную почву до полного укоренения. Приживаемость саженцев составляет около 70%.

Корневыми отводками

Корневыми отводками разводить ежевику проще, чем черенками. Но посадочного материала будет намного меньше. Кроме того, кусты из корневых отводков до пересадки могут истощить материнское растение.

При этом способе возле материнского куста оставляют 1 – 2 самых сильных отводка, ухаживают за ними в течение лета и осенью отсаживают. Чтобы не истощать материнский куст, отводки можно отсадить и весной, но приживаемость у неокрепших растений будет невысокой.

Верхушками

Верхушечное укоренение дает 100% приживаемости при правильном уходе. Этот способ обычно применяется у стелющейся ежевики, но ветки высокорослого сорта Торнфри тоже можно пригнуть к земле и укоренить.

Для этого верхушку побега закапывают в землю, оставляя снаружи макушку. В течение сезона будущую ежевику обильно поливают, вносят подкормки, рыхлят почву. Осенью после сбора ягод, когда новые побеги подрастут и окрепнут, молодое растение отделяют и пересаживают.

Сорта ежевики

Опытные и даже начинающие садоводы имеют представление о сортах ежевики, которую они выбрали или планируют купить для новых посадок. Задача видится в том, что в нашем случае их стоит рассмотреть именно с точки зрения их обрезки на зиму.

Более 300 известных сортов ежевики садовой являются сложными межвидовыми гибридами и делятся на группы:

  • Куманика или Ежевика пряморослая — биологическая родственница малины. Её мощные сильно шиповатые побеги достигают высоты 3-4 метров, часто завершаясь аркообразными верхушками. Сорт размножается корневыми отпрысками и характеризуются зимостойкостью. Ягоды поспевают в среднем по 2,5-4 грамма.
  • Ежевика стелющаяся или Росяника — растет ползучими длинными побегами, густо снабженными шипами, которые затрудняют весь уход на ней, что компенсируется богатым урожаем крупных плодов: массой 6-12 граммов. Размножается верхушками — корневых отростков не даёт.
  • Полустелющаяся Ежевика — развивается длинными ползучими стеблями, лишенными шипов. Размножать можно и корневыми малочисленными отпрысками и верхушками побегов  замещения. Плоды крупные, массой до 6 граммов.

В культуре имеются также малиново-ежевичные гибриды — результат скрещивания родственных растений. Данные гибриды представляют из себя стелющиеся полукустарники с шиповными стеблями, но встречаются и бесшиповные клоны. Их культивирование однотипно с Росяникой. Росяника, полустелющаяся Ежевика и малиново-ежевичные гибриды — это сорта низкой зимостойкости и нуждаются в регионах с продолжительными морозными зимами в своевременном правильном укрытии.

Обрезка ежевики и нормирование

Для пряморастущих видов: осенью проводится укорачивание стебля на высоте 1.5-1.8 м, весной обрезаются сухие, подмороженные верхушки до самой крупной живой почки.
Двойную обрезку ежевики прямостоячих сортов на первом году проводят следующим образом. Для стимуляции бокового ветвления первый этап — укорачивают верхушки на 5-7 см до пробуждения почек в начале весны на первом году роста, и второй, на следующий год, в середине июня — июле, обрезают на 5 — 10 см верхушки молодых боковых растений.
Для росяник рационально проводить обрезку в месте изгиба, включая верхушку. В мае-июне необходимо нормирование — удаление тонких, слабых растений.

Для регуляции урожайности проводится нормирование побегов замещения. Нельзя оставлять много — завязи меньше, ягода мельчает, не слабой агротехнике урожайность падает. Кроме питания, подкормок, многое зависит и от видв культуры: разные сорта по-разному реагируют на нормирование. К куманик оставляется 3-4 шт. для плодоношения, у росяник 5-7 штук на куст. В дальнейшем, когда куст взрослеет либо при более интенсивной агротехнике, это значение может увеличиваться. Под расположенные низко плодовые веточки подставляются подпорки, по мере утяжеления они дополнительно подвязываются.

Когда обрезать ежевику — весной до набухания почек, осенью — до завершения вегетационного цикла, по окончанию плодоношения в сентябре. Отплодоносившие, старые, которые не дадут больше ягод, обрезаются до уровня земли: на зимовку оставляем лишь новые.

Пинцировка

В первый год куманикам необходима пинцировка — укорачивание верхушки по достижении 90 см — 1 м на 7-15 см и боковых веток на 40-50 см. Этот прием стимулирует боковое ветвление, будит спящие почки, направлен на увеличение зеленой массы и, соответственно, количество ягод.
Не жалейте обрезать верхушки — у большинства росяник, к примеру, зона плодоношения расположена по центру, и мы просто направляем силы растения в нужное русло, избавляемся от лишних расходов питания — зачем гнать лишнюю зеленую массу? Если же плодоношение сосредоточено в верхних ярусах, после обрезки перемещается в центральные.

Спирея Широбана

Подвязка и крепление, виды шпалеры для ежевики

Ежевика веерная формовка куста для стелющихся видов односторонняя и на две стороны

Для избежания загущения, облегчения сбора урожая, компактного вида куста и экономии места необходимо формирование (формовка), нормирование преследует иные цели — получение большего урожая. Росянику и куманику формируют по-разному: первым больше подходит вертикальная веерная формовка, кустовой метод, вторым и промежуточным формам, гибридным — методом плетения. Для того, чтобы плети не путались между собой, старые не мешались с новыми, растения нужно заставить стелиться в форме, удобной для каждого вида. Когда стебель еще гибкий, податливый, его пригибают к земле при помощи скобы-крючка.

Веерная формовка — при данном методе формирования плодоносящие каждый побег укладывается последовательно по правую сторону и по левую, новые же располагаются посередине. При данном методе стоит учитывать размер куста, и при посадке выдерживать расстояние 2.5-3.5 м.
При канатной — плодоносящие распределяются вдоль натянутой проволоки, молодые — в центре.
При формировании волнами молодые располагают по верхнему ряду, плодоносящие — вдоль верхних.

Укладывая способом плетения, то есть обвивая стебли вокруг проволоки наподобие плетеной изгороди, мы экономим и место, и формируем аккуратный, компактный куст, с которого легко собирать урожай. Плетение практикуется и при обычных односторонней подвязке в два-три ряда проволоки, и для двухполостных видах формовки.
Плеть доводится до верхней проволоки и обкручивается 1-2 раза, затем к средней, затем снова к верхней и т.д. На нижней проволоки — располагаем однолетние. При таком плетении осенью после вырезки отплодоносивших веток на место старых укладываются новые.
При кустовом методе формирования растения высаживают на расстоянии 1.6-2 м, рядом вбивают опоры-колышки высотой до 2 м. Весной поднимают после зимовки на шпалеру 5-7 сильных побегов замещения либо отпрысков и подвязываются к опоре на высоте 50-60 см и 1.50-1.70 см восьмеркой, чтобы избежать излома стебля.

Как подвязывать ежевику?

Вертикальная формовка куманик для экономии площади проводится таким образом. Между растениями в ряду расстояние до 1.5 м, 6-8 плодоносящих плетей, закрепленных веерообразно на шпалеру чуть ли не в вертикальном положении. Весной до начала сокодвижения стебли обрезаются на высоте 1.6-1.8 м. Однолетние лозы — по обе стороны плодоносящих.
Стелющиеся и полустелющиеся формы можно для увеличения площади плодоношения формировать следующим образом. Двойная прищипка ежевики: однолетние прищипываются на высоте 15-17 см, второй раз — при достижении бокового ветвления 30-35 см. Третий раз — повторное прищипывание отросших на длину до 35 см плетей.
Как вариант: боковое ветвление по достижению длины 35-40 см укорачивается осенью до 4-5 почек, весной — еще раз, до 2-3-х.T-образная опора для куманик
Для прямостоячих сортов крепление происходит так: три либо четыре ряда проволоки, первый из которых на высоте 0.7-0.8 м от земли, два следующих, на расстоянии 50 см друг от друга на высоте 1.5 -1.7 м. Для избежания провисания, опоры, столбы располагают на расстоянии 3 — 3.5 м, либо через 2-2.5 м горизонтальные ряды проволоки скрепляют вертикальным креплением.V-образная опора

Мы приоткрыли в данной статье лишь малую часть того, что включает в себя уход за ежевикой — ягодой благородной, требующей внимания и хозяйской руки. Впереди еще немало материала о выращивании и уходе. Мы расскажем о методах крепления и укоренения, о тонкостях размножения и лучших сортах. О новых видах и гибридах, способах повышении урожайности, борьбе с проблемами — но это будет уже совсем другая история. Добрых вам урожаев!

Новое в рубриках

  • О прищипывании малины или долой стереотипы
  • Когда открывать ежевику или вопрос не на засыпку, на открытие
  • Про хлороз ежевики и дисбаланс микроэлементов

Размножение ежевики

Основным способом размножения является укоренение верхушечных отводков. Можно также размножать корневой порослью, но при этом в культурных безшипных сортов начинают появляться колючки.

Лучше маточные растения высаживать на легких, дренированных, плодородных почвах. Приобретенные саженцы хранят в прохладном погребе в увлажненном песке или опилках. Рано весной выкапывают яму диаметром 50-60 см и глубиной 70-80 см, на дно высыпают 1-2 ведра перегноя, добавляют землю, перемешивают и сажают, несколько углубляя корневую систему (на 5-8 см глубже уровня условной корневой шейки). После посадки поливают — 1 — 2 ведра воды на куст. Надземную часть срезают, оставляя 3 — 5 почек на стебле над поверхностью почвы. Когда вода впитается грунтом, яму мульчируют перегноем или сухой землей.

Лучший срок для укоренения верхушек — конец августа — начало сентября. Не все верхушки одновременно пригодны к укоренению, поэтому несколько раз в этот период осматривают насаждения. Лучшие те верхушки, в которых однолетний прирост вытягивается и приобретает змеевидную форму или напоминает «крысиный хвост» с мелким сморщенным листьями. Для размножения верхушку прищепляют в бороздке к земле и присыпают слоем почвы 7 -10 см — больше на легких, меньше на тяжелых почвах. После присыпания верхушка, имеет отрастать, должна быть в вертикальном (а не горизонтальном) положении. Пригибать и присыпать верхушки лучше после дождя, когда в почве достаточно влаги. В сухую погоду присыпанные верхушки необходимо полить несколько раз.

Рубрики

Если для размножения используют кусты, которым два и более года, перед укоренением удаляют двухлетние ветви, которые уже давали плоды. Это облегчает уход за кустами и работы, связанные с размножением ежевики. К концу вегетационного периода присыпанные верхушки укореняются.

Выращенные саженцы можно осенью выкопать и хранить до весны прикопанными или в холодном погребе во влажных опилках или песке. Высаживают ежевику весной, чтобы избежать повреждения растений.

Лучше для ежевики легкие супесчаные и легкосуглинистые почвы, богатые гумусом. Залегания грунтовых вод — не ближе 90-100 см до поверхности, участок не должен затапливаться в осенне-зимний период. Желательно, чтобы она была защищена от ветров, особенно зимой, хорошо задерживался снег.

Полезные советы

Если ежегодно не удалять отплодоносившие стволы, куст превратится в неуправляемо разросшийся и станет неприступным. Ягод на таком растении бывает мало, и они мельче, чем на ухоженных ежевичниках. В российских садах чаще можно встретить прямостоячие разновидности садовой ежевики: она морозостойкая и не имеет таких шипов, как ползучие разновидности.

Зная, как правильно формировать ежевику, с кустарника получают хорошие урожаи ягод:

  1. Сразу после посадки саженца его укорачивают до 25-30 см над почвой, вырезая все слабые побеги. Следующей весной куст даст мощные вертикальные стволики, которые нужно подвязать к шпалере по мере отрастания. Часть этих побегов станет плодоносящими ветвями в следующем сезоне.
  2. В середине-конце июля часть молодых побегов нужно вырезать под корень, оставляя 6-10 крепких стеблей. Удалить нужно и оставленные при посадке укороченные ветви. Дальнейший уход за молодыми посадками осуществляют согласно агротехнике, давая возможность вырасти и вызреть оставленным стволам.
  3. Осенью проводят еще одну обрезку кустов. У оставленных молодых побегов нужно удалить верхнюю часть (она чаще всего не успевает вызреть и подмерзает). Своевременное удаление позволяет растению сформировать цветочные почки на ветках второго порядка, которые появятся следующей весной.
  4. В регионах с суровыми зимами стебли прямостоячей ежевики на зиму пригибают к грунту, чтобы их закрыло снегом. Чтобы облегчить работу, молодые побеги можно с самой весны подвязывать к шпалере, наклоняя к земле. Осенью их будет проще согнуть, не опасаясь сломать. Если кусты хорошо переносят местные условия и не подмерзают, привязать удобнее вертикально.
  5. Весной перезимовавшие стебли осмотреть и срезать подмороженные части. Вскоре начнут развиваться боковые ветки и растение зацветет. От основания куста начнут расти и новые стволики. С ними поступают так же, как в прошлом сезоне формировали зимующую часть: подвязывают наклонно или вертикально на места, свободные от цветущих стеблей.
  6. После съема урожая ягод отплодоносившие ветки сразу вырезают под корень. Удалить можно и тонкие слабые молодые стволы, оставляя снова 6-10 самых хороших. Такую обрезку придется проводить ежегодно, чтобы к зиме на кустах оставались только вызревшие и хорошо развитые побеги.

Формирование кустов ежевики. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Размножение ежевики

Прямостоячие сорта ежевики размножают корневыми отпрысками, а стелющиеся – горизонтальными или верхушечными отводками. Способ зеленого черенкования используют, когда размножение нужно провести срочно при малом количестве маточных кустов. Бесшипные сорта ежевики корневыми черенками не размножают, иначе у молодых побегов появляются шипы.

Размножение корневыми отпрысками: выберите самый мощный куст ежевики прямостоячего сорта и осенью, когда отпрыски дадут свои корни выкопайте с комом земли.

Верхушечными отводками размножают весной. Для этого на верхушках побегов (30-35 см длины) делают кольцевые неглубокие надрезы по древесине (под каждой почкой), пригибают к земле, укладывают в лунку-траншею глубиной 4-5 см, пришпиливают и засыпают землей. Следите за влажностью почвы и ее количеством в пределах укоренения отводков, при необходимости досыпайте грунт. Осенью, перед морозами укрыть торфом или опилками. Весной, укоренившиеся отводки отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Зелеными черенками размножают ежевику, когда появляются молодые побеги с 2-3 листочками. Срезают черенки на 3-4 см ниже уровня почвы, пересаживаются в парник под пленочное укрытие и осенью следующего года отправляют на постоянное место. За это время вам нужно подготовить участок для посадки ежевики. В парнике поддерживать высокий уровень влажности.

Вегетативный способ размножения ежевики: в августе-сентябре выкопать куст ежевики, корешок разрезать на части так, чтобы каждая была длиной 10-15 см и толщиной 0,5 см. Посадить, на зиму укрыть. Если нет возможности сразу посадить, то черенки уложить в канавки глубиной 10 см, присыпать землей, полить и немного уплотнить.

Сеют семена во влажный речной песок на глубину 5-7 см. При появлении 2-3 листочков проводят пикировку в отдельные горшочки или высаживают сразу на постоянное место, укрывая посадки на зиму. Плодоношение в этом случае наступает лишь на 3-4 год.

Рубрика: Малина, ежевика

Малина обыкновенная и ее описание

Общее описание земляники

Посадка смородины и крыжовника

Уход за кустами смородины и крыжовника

Йошта – отзыв садовода и особенности выращивания

Как и когда пересаживать малину

Лобелия многолетняя

Посадка и уход за ежевикой

Посадка брусники. Уход, размножение и советы по сбору листьев

Сорта ежевики

Сортов ежевики очень много, трудно придерживаться строгой классификации. Представляем лучшие сорта ягоды:

  • Карака Блэк — раннеспелый сорт, с прекрасными вкусовыми качествами, ягоды отличаются сочностью и высокой сахаристостью. Это самый засухоустойчивый срок, редко болеет. Недостаток — плохо переносит морозы.
  • Полар — зимостойкий сорт, выведенный польскими селекционерами. Кусты компактные, но дают хороший урожай. Вкус ягод кисло-сладкий.
  • Агавам. Среднеспелый, зимостойкий американский сорт. Стебли и корни кустов могут выдержать температуру до -40 градусов. До 4 кг можно собрать с куста в урожайный год, ягоды весом до 3 г. Сорт хорошо переносит вирусы.
  • Лох Тэй. Неприхотливый английский сорт с некрупными, но вкусными ягодами.

Ремонтантные сорта ежевики

Селекционеры вывели ремонтантные сорта недавно, они не до конца еще изучены. Они могут плодоносить до заморозков. Можно поздней осенью срезать все побеги, но в июне можно собрать первый урожай, в августе — второй. Есть сорта ремонтантной ежевики, которые плодоносят без перерыва. Недостаток сорта — острые шипы. Американские гибриды серии Прайм отлично зарекомендовали себя у садоводов-любителей:

  • Прайм Джим. Имеет очень крупные, удлиненные, кисло-сладкие ягоды. Цветущий куст выглядит просто великолепно, украшая сад своими крупными нежно-розовыми и белыми цветами.
  • Прайм Арк 45. Большие кусты высотой до двух метров. Крепкие побеги с шипами, ягоды плотные, сладкие, удлиненной формы. Плодоносит до морозов.
  • Прайм Ян. Побеги прямостоячие, колючие. Ягоды сладкие, с яблочным ароматом. Считается самым ранним из ремонтантных сортов.

Как сажать и выращивать ежевику

Лучше ежевику сажать после выращиваемых на зеленое удобрение озимой ржи, люпина, фацелии, которые прикапывают или закладывают на глубину 25-30 см. Хорошими предшественниками являются также озимые и яровые зерновые, кукуруза, ряд овощных культур. Однако ежевику не следует размещать после картофеля, помидоров, баклажанов и дынь, потому что с ними она имеет общую болезнь — вертицельозное увядания. Можно сажать ее и в междурядьях молодого сада, если расстояние между рядами деревьев не менее 5-6 м.

Прямостоячую ежевику высаживают квадратно-гнездовым способом 1,5 на 1.5 м, а Росяница (или ту, что стелется) — в один ряд с устройством опор. Опоры устанавливают через 4-5 м, на них натягивают металлическую проволоку через 0,5 м.

В течение вегетационного периода следует постоянно удалять сорняки. В случае необходимости поливают, помня, что корневая система ежевики размещена в поверхностных слоях почвы и очень негативно реагирует на недостаток влаги. Для облегчения борьбы с сорняками и сохранения влаги почву мульчируют соломой, опилками, хвоей и торфом. Но надо учитывать, что микроорганизмы, которые разлагают мульчу, тратят минеральный азот, следовательно, на таких участках следует вносить дополнительно азотные удобрения.

Ежевика повреждается морозами, поэтому на зиму кусты укрывают землей. Для этого часть стеблей пригибают в одну сторону, остальные — в другую

Делают это осторожно, чтобы не поломать растения. Изогнутые стебли пришпиливают к земле и прикрывают почвой так, чтобы слой его над верхними составлял не менее 14-18 см

Весной раскрывают кусты тогда, когда созреет почва, но не позднее набухания почек. Опоздание с этой операцией нежелательно. Можно на зиму накрывать растения не почвой, а соломой, опилками, хвоей, торфом, которые в следующем году используют для мульчирования. Накрывают этими материалами после промерзания грунта, но при температуре не ниже минус 5°С.

Стебли ежевики в первый год заканчивают рост, а на второй год плодоносят и отмирают. На этой особенности основано формирования и обрезка кустов.

При посадке квадратно-гнездовым способом в основе куста забивают кол высотой до 2 м, к которому сверху прибивают перекладину длиной 40-60 см. После перезимовки растения подвязывают к колышку в 2-3 местах. Верхушки забрасывают на перекладину и те, которые свисают с нее более чем на 20-25 см, укорачивают.

Если сажали строками, то стебли, перезимовавших подвязывают к шпалере, выводя их вверх и размещая на двух верхних проволоках, а молодые растущие стебли подвязывают в горизонтальном положении до двух нижних проволок.

Все сорта ежевики преимущественно самоплодные и плодоносят при выращивании одного сорта, но есть свидетельства о том, что переопыление повышает урожайность насаждений и качество плодов.

В период цветения следует предусмотреть защиту ежевики от возможных заморозков, как и для других плодовых культур.

Чтобы облегчить сбор ягод, можно укоротить на высоте 60 — 70 см однолетние побеги, а это отрицательно скажется на урожае следующего года.

В ежевики ягоды созревают неодновременно, поэтому их собирают выборочно. Сразу после уборки урожая удаляют двухлетние ветви, которые дали плоды. Это предотвращает распространение болезней, а также создает лучшие условия для роста и вызревания однолетних стеблей, которые будут плодоносить в следующем году. Корневую поросль тоже удаляют, оставляя 4-5 наиболее сильных однолетних побегов на кусте. Конечно, однолетние побеги укорачивают до длины 45 — 70 см, причем, чем лучше они развиты, тем длиннее их нужно оставлять весной. Если обрезать больше, затягивается вегетационный период. Летом, когда верхушки вырастают более чем на 30-40 см над стойками, их укорачивают, вызывая этим боковое ветвление.

Высокие грядки: как сделать правильно своими руками, устройство приподнятых грядок, фото, видео – тепличные советы

Где, когда и как сажать ежевику

Ежевика предпочитает хорошо освещенные места. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. К тому же они не успевают подготовиться к зиме, так как период роста затягивается. Медленно развиваются и плодовые веточки, из-за чего позже созревают ягоды. В целом нарушаются основные процессы жизнедеятельности, и растения становятся менее устойчивыми к вредным организмам и неблагоприятным факторам внешней среды, качество ягод резко снижается, они загнивают. В зимнее время при сильном ветре стебли страдают от иссушения. Летом порывы ветра обламывают плодоносящие веточки, сбивают и повреждают ягоды. Поэтому сажать ежевику предпочтительнее в местах, защищенных от ветра. Для ежевичной посадки не годятся участки, которые постоянно затапливаются паводковыми, талыми, ливневыми водами. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1 м. Ежевика любит дренированные средние суглинки с реакцией почвенного раствора рН 5,5-6. Посадку проводить лучше весной, так как при осенней посадке велика опасность зимнего подмерзания молодых растений. Как и малину, сажают ежевику в ямки или траншеи. Если место выбрано вдоль высокого забора, следует отступить от него на 0,7 – 1 метра, чтобы не затенялись растения и было удобно за ними ухаживать, собирать урожай. Такое же расстояние выдерживают, сажая около стены постройки. Расстояние между посадочными ямами определяется в зависимости от побего-образующей способности вида и сорта, способа выращивания. При кустовом способе возделывания сорта с высокой побегообразующей способностью сажают через 1 – 1,2 метра по одному в яму и по 2, если побегов образуется мало. Между рядами оставляют 1,8 – 2 метра. При выращивании на шпалере растения располагают через 2,5 – 3,5 метра. При заправке места посадки плодородный слой почвы, вынутый из траншеи или ямы размером 40×40 см, кладут рядом, смешивают с органическими и минеральными удобрениями. По усредненной норме на одно посадочное место нужно 5 – 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 – 150 грамм суперфосфата и 40 – 50 грамм сернокислого калия. Заправочную смесь насыпают в яму или траншею, заполняя ее на две трети, присыпают плодородной почвой без удобрений и на нее ставят саженец. Корни засыпают тоже плодородной почвой, причем поэтапно, перемежая с поливом. При этом растение слегка потряхивают. Для контроля правильности посадки есть такой ориентир: ростовая почка у основания стебля должна быть заглублена не более чем на 3 см. Завершив посадку, вокруг куста делают лунку, чтобы лучше улавливалась и сохранялась поливная и дождевая вода, раньше накапливался самый первый снежок. Можно приствольный круг прикрыть отслужившей свое и потерявшей прозрачность пленкой. Ее расстилают по ряду, проделав прорези для будущих побегов замещения, полива и на 2 – 3 см засыпают почвой. Осенью пленку снимают, а почву вокруг молодых кустиков обязательно мульчируют. В качестве мульчи используют перегной, в крайнем случае взятую с огорода землю, перепревшие опилки только не хвойных деревьев, смесь опилок с вылежавшимся торфом, насыпая слоем 5 – 6 см. Кстати, этими же материалами можно замульчировать кустики сразу после посадки и в дальнейшем делать это ежегодно весной. У высаженных растений стебли срезают у самой земли. Когда на следующий год появятся соцветия, их тоже нужно срезать, чтобы дать возможность растению потратить все силы на формирование корневой системы, а не на плодоношение. При хорошей заправке посадочной ямы первые 2 – 3 года вносят только азотные удобрения. Весной их дают с заделкой в почву, используя на 1 метр квадратный 10 – 15 грамм мочевины или 20 – 25 грамм аммиачной селитры. Остальной уход сводится к рыхлению почвы, если она не замульчирована, удалению сорняков, поливу. К концу первого сезона на новосадках вырастают побеги замещения, способные уже в следующем году к плодоношению.

Обрезка ежевики осенью

Опытные садоводы в наших наставлениях вряд ли нуждаются, а начинающим ежевиководам, надеемся, будет вполне полезно. Рассмотрим поэтапно целесообразные и своевременные меры по  обрезке ежевики на зиму.

  • начинаем с обрезки всех отплодоносивших стеблей под самый корень, без пеньков;
  • молодые стебли, тонкие и короткие, с явными признаками недоразвития вырезаются также;
  • обязательно удалить ветки, поврежденные вредителями (тлёй или паутинным клещом), которые могут зимовку не пережить;
  • молодые сформировавшиеся для плодоношения в следующем сезоне стебли нуждаются в укорачивании на четверть, что положительно скажется на обильном формировании будущих цветоносных почек;
  • учитывая способность корневой системы кустов ежевики, для среднего растения оставляем 8-10 плодоносных стеблей с небольшим запасом;
  • концы верхних частей однолетних стеблей срезать выше почки.

Не следует бояться вырезать лишние побеги на ежевике — кусты её имеют большую вегетативную силу. Для него гораздо вреднее загущение за счет невырезанных прошлогодних плодоносных плетей.

Очень важно своевременно еще по весне произвести корректную формировку кустов куманики и росяники, чтобы осенняя обрезка на зиму стала продуктивной и не такой громоздкой, по весне необходимо  правильно формировать как прямостоячие сорта, так и стелющиеся, но каждый по-своему



Уважаемые читатели, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Нажмите "Подписаться на канал", чтобы получать все самые лучшие материалы к себе в ленту.



Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Закрыть