Чудо-парник : как сделать теплицу своими руками, фото, советы, видео – тепличные советы

Как построить парник своими руками

Все любят полезные и вкусные овощи, выращенные на собственном земельном участке или на даче. Не все растения могут пережить лето в открытом грунте. Для сохранения урожая многие дачники применяют специальные конструкции, которые называются парниками или теплицами.

Вариант постройки такого сооружения зависит от потребностей, финансовых возможностей и размеров участка. Функциональность и конструкционные особенности парников и теплиц практически не отличаются, ведь они предназначаются для выращивания овощей и рассады. Единственное различие этих сооружений — размер.

Теплицами называются довольно большие постройки, которые устанавливаются стационарно на фундамент. В теплицах овощи можно выращивать круглогодично, если провести туда специальную систему отопления.

Парник – уменьшенная копия теплицы. Эту конструкцию обычно используют для ранней высадки рассады и выращивания овощей летом в холодных регионах страны.

Галерея: парник своими руками (25 фото)

Конструкционные особенности строительства парника на даче своими руками просты и легки в монтаже. Их разновидности определяются обычно типом используемого материала и возможностью перемещения.

Парники бывают стационарного и переносного типа.

• Стационарные обычно делают в форме бабочки с открывающимися с двух сторон дверцами.
• Переносные парники делают, как правило, в виде тоннеля или арки. Материалом для таких парников служит стандартная полимерная пленка.

В свою очередь, варианты теплиц могут быть очень разными:

• Теплица «Голландская » имеет общее с отдельно стоящей конструкцией, но стены ее утолщаются ближе к земле для концентрации тепла.
• Отдельно стоящее строение с двускатной крышей, где в качестве материала для кровли используются стеклянные рамы.
• Самый простой и бюджетный вариант – это сделать теплицу в виде тоннеля. Материалом для нее является пленка, чаще всего используемая на даче.
• Пристенная конструкция, которая для экономии тепла одной стеной вплотную примыкает к дому. Минусом такой конструкции считается недостаток естественного освещения.
• Арочная теплица своими руками — это сложная для строительства конструкция. Она предполагает единую систему кровли и стены в арочном виде. Специалисты отмечают, что при выборе арочной теплицы необходимо внимательно ознакомиться с особенностями материала каркаса и покрытия перед покупкой или самостоятельным строительством сооружения.
• Маленький парник, своими руками построенный, идеально подходит для небольшой дачи. Такую конструкцию делают продолжением главного строения и оборудуют односкатной крышей.
• Многоугольная конструкция металлической теплицы своими руками имеет довольно эстетичный вид, однако она не экономична в эксплуатации.
• Теплица, имеющая форму купола, является идеальной конструкцией для попадания солнечного света.

Как построить зимнюю теплицу своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

К сожалению, мы живём в эпоху катастрофически загрязнённой экологии, и желание большинства людей круглый год употреблять в пищу экологически чистые продукты вполне понятно. Отсюда и такой интерес имеющих хоть какой-то участок земли в своём пользовании к строительству теплиц.

Устройство зимних теплиц

Теплицы бывают разными: сезонными или капитальными, большими или маленькими, заводского производства или же самодельные. Но цель у них одна — получить экологически чистый урожай как можно раньше и как можно большего размера.

В настоящее время существует большой выбор теплиц самой разной конструкции. Новичку очень трудно понять, что выбрать и с чего вообще начинать строительство. Как рассчитать площадь теплицы для получения планируемого урожая, нужен ли фундамент и какой, как провести отопление, какой крыше отдать предпочтение и многое другое. Поэтому начнём с азов.

Виды тепличных конструкций

Зимние теплицы отличаются от сезонных по многим показателям.

По функциональности. Предпочтение той или иной модификации можно отдать в зависимости от того, что в ней собираются выращивать — грибы, цветы, зелень, виноград или экзотические фрукты.

По расположению. Теплицы могут сооружаться на поверхности отведённого участка, углубляться в грунт или же возводиться сверху на имеющейся дворовой постройке (гараже, бане, сарае).

Теплица может располагаться не только на земле, но и на крыше какого-либо строения, например, гаража

По виду отопления. Растения можно обогревать водой, дровами, электричеством или биотопливом.

Но особенно велико разнообразие зимних оранжерей по архитектурному решению.

Пристенные. Хороши для небольшого зимнего сада или огорода. Наличие общей с домом стены позволяет удешевить строительство.

Арочные. Традиционные размеры таких конструкций 2 х 4 х 3 м. В них комфортно себя чувствуют низкорослые культуры, зелень и овощи. Для выращивания вьющихся и высоких растений арочные теплицы не подходят.

Односкатные, двухскатные, трёхскатные.

Фермерские. Это многофункциональные устройства, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию практически во всех климатических зонах. Они отличаются большой площадью, иногда это целые мини-плантации, позволяющие выращивать большой объём продукции (причём не только в грунте, но и методом гидропоники).

Фотогалерея: виды зимних теплиц

Пристенные теплицы отличаются небольшими размерами и экономичностью при возведенииВ арочных капитальных теплицах удобно выращивать низкорослые культурыФермерские теплицы применяются во всех регионах и рассчитаны на получение большого урожаяДвускатная крыша в форме капли выдерживает большую нагрузку и хорошо отводит снег зимой

Но какой бы ни была конфигурация, следует помнить, что зимняя теплица — добротное сооружение с отоплением и освещением. И прямо скажем, возведение её — удовольствие не из дешёвых. С другой стороны, затратив один раз финансы и усилия, вы будете долгие годы наслаждаться качественными продуктами в течение всего года. И результат вашего труда уже будет зависеть не от капризов погоды или от почвы, а только от вашего старания и умения.

Теплица-термос: плюсы и минусы

Теплица-термос особенно популярна среди отечественных огородников в первую очередь тем, что позволяет получать высокий урожай, минимизируя при этом затраты на её обслуживание (освещение и отопление). Своё название она получила за то, что представляет собой конструкцию, полностью изолированную не только от атмосферных условий, но и от холодного грунта.

Теплица-термос полностью оправдывает своё название, потому что представляет собой изолированную от внешней среды конструкцию, в которой можно выращивать даже самые экзотические растения

Достоинства теплицы-термоса:

• получение отличного урожая круглый год;
• возможность применения в любых климатических условиях;
• высокая светопропускная способность;
• хорошие теплоизоляционные показатели (экономия электроэнергии);
• способность на долгое время задерживать тепло, полученное через солнечную энергию. Именно этим и создаётся эффект термоса;
• возможность выращивания любых культур, даже таких капризных, как виноград.

Недостатки:

• трудоёмкость и затратность строительства;
• необходимость иметь хотя бы элементарные навыки и понимание устройства системы отопления, вентиляции и подводки бытовых коммуникаций.

Нетрудно заметить, что плюсов у такой конструкции больше, чем минусов, поэтому в сегодняшних реалиях это, пожалуй, оптимальный вариант всесезонного выращивания зелени, фруктов и овощей не только для своей семьи, но и на продажу.

Видео: теплица-термос из дерева своими руками

Строительство теплицы своими руками

Прежде чем начинать строительство, ответьте себе ряд вопросов:

Действительно ли нужна вам капитальная теплица и для чего?

Какого результата вы ждёте от её использования?

Где вы планируете её построить?

Согласитесь, если вы живёте в частном доме и будете возводить теплицу на своём приусадебном участке — это одно, но строить теплицу на дачном участке, где в зимнее время никто не проживает — это совсем другое.

Если вы возводите теплицу на участке, который зимой остаётся необитаемым, вряд ли стоит делать её всесезонной

Немаловажный критерий — ваши финансовые возможности на данный момент и их хотя бы мало-мальская защищённость на будущее, чтобы вместо планируемого урожая не получить долгострой.

Если вы всё обдумали и решились, тогда есть определённая последовательность строительства, знать которую необходимо.

Подготовка к постройке

Выбор места. Для возведения теплицы выбирайте участок с наиболее плодородной почвой. Он должен быть максимально ровным и открытым для солнечных лучей. Важный аспект: если вы проживаете южнее 60° широты, то здание теплицы располагают с севера на юг, в северных районах — с запада на восток.

В регионах, где довольно часты ураганные ветра, нужны дополнительные щиты и заборы, которые защитят теплицу не только от ветров, но и от снежных сугробов, надуваемых ими.

Составление проекта. Как показывает опыт, проектирование лучше возложить на специалистов.

Они примут во внимание все ваши пожелания и составят проект с учётом ваших требований. В таком случае построенная теплица будет служить долгие годы. Проект можно сделать и самому, если вы хоть немного знакомы с архитектурой и строительством.

Учитывайте выбранное место, количество грядок, их длину и ширину, подход к грядкам и инженерным конструкциям (обогрев, вентиляция). Определитесь с материалами и рассчитайте нагрузки от стен и крыши, а также от снега и ветра. Должное внимание в чертеже уделите фундаменту и расположению открывающихся створок.

На чертеже зимней теплицы необходимо указать размеры всех её элементов, их взаимное расположение и требующееся количество строительных материалов

Расчёт материалов. На основе чертежа определяются с материалами. Например, для строительства деревянной теплицы потребуется:

• брус сечением 70 х 70 или 100х100 мм;
• брус для опор сечением 30х50 или 50х50 мм;
• доски строительные различной ширины и длины;
• укрывной материал.

Количество материалов рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров и конфигурации строения.

Этапы строительства зимней теплицы

Закладка фундамента. Зимнюю теплицу нужно монтировать на фундамент. Он не только надёжно закрепляет конструкцию, но и защищает посевы от сорняков, а также не даёт атмосферной воде извне проникать в теплицу. Выбор типа фундамента зависит от характера почвы, глубины подземных вод, наличия дренажной системы на участке и размеров будущего строения.

Для небольших по величине зимних теплиц подойдёт любой фундамент: блочный, кирпичный, точечный, ленточный, на сваях и т. д. Для габаритных строений закладывают бетонное основание (иногда применяют брус). Выборку грунта из котлована при заливке фундамента нужно производить на глубину промерзающего слоя (80–90 см).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент идеально подходит для небольших по размеру теплиц

Сборка каркаса. Для капитальных теплиц каркас собирают из профильной трубы, уголка, шляпного профиля. Самым лучшим считается уголок (оцинкованный уголковый профиль). Поскольку шляпный профиль и профильная труба не выдерживают большого количества снега, их лучше применять в малоснежных регионах, несмотря на то, что монтируются они легко и быстро. Уголковый профиль собирается без сварки на болты, выдерживает снежный покров до 100 кг на 1 м². Готовый каркас крепится к фундаменту с использованием анкерных болтов. Они обеспечивают достаточную прочность и жёсткость креплению, а разница в теплоёмкости материалов уберегает конструкцию от негативного воздействия жары или сильных морозов. В целях экономии можно сделать каркас не оцинкованным, а алюминиевым, но здесь нужно учитывать погодные условия в регионе (ветра и заснеженность). Алюминиевая конструкция может деформироваться под их воздействием.

Металлический каркас зимней теплицы может усиливаться поперечными рёбрами жёсткости

Укрытие каркаса. Чаще всего используется:

• полиэтиленовая плёнка. Достоинство плёнки — низкая стоимость, недостатков у неё больше — её трудно закрепить без повреждений, из-за сильных ветров она надувается и рвётся, отчего её приходится часто менять. Полиэтиленом обычно покрывают теплицы, которые используются только в летний период, на зиму покрытие снимают;
• стекло. Материал хорошо пропускает свет, но достаточно хрупок, поэтому желательно использовать вместо обыкновенного оконного специальное оранжерейное стекло или покрытие типа Float c высокой светопропускающей способностью, которым укрывают теплицы голландские фермеры;
• сотовый поликарбонат. Этот вид покрытия широко востребован, поскольку легко монтируется, надёжен в эксплуатации (до 15 лет), прочен (выдерживает удары сильного града) и имеет хороший коэффициент светопропускания (62–83%).Сотовый поликарбонат представляет собой наиболее востребованное на данный момент укрытие для каркаса теплицы

Обустройство кровли. Наиболее распространена двухскатная форма с наклоном 20–25°. Угол наклона индивидуален для разных форм кровли. От него зависит сток дождевых вод и несущая способность теплицы по отношению к снеговой нагрузке. Поэтому не стоит пренебрегать этим показателем. Сделать такую крышу самому несложно. Для этого по боковым стенкам укладываются нижние обвязочные брусья в количестве 2 штук. К ним прикрепляется с помощью парных стропил коньковый брус. Для деревянных теплиц рекомендуется использовать брус сечением 120 х 150 мм для конька и обвязки и 70х100 мм для стропил. В металлических теплицах кровля выполняется из тех же элементов, что и основной каркас.

Угол наклона кровли необходимо подбирать исходя из требований эстетики и способности теплицы выдерживать пласты снега на своей поверхности

Устройство отопления. Вообще-то, с отоплением нужно определяться в самом начале строительства, поскольку это, пожалуй, самая затратная и самая важная статья расходов. Именно отопление позволяет в наших широтах выращивать урожай круглый год.

Видео: этапы строительства теплицы

Советы специалистов по устройству теплицы

Фундамент и каркас теплицы. Сначала нужно выгнать цоколь не ниже 90–120 см. Можно монолитный (цельный) или кирпичный (керамический) на ваше усмотрение. Закрепить на нём каркас (металлопластиковый, деревянный, металлический) и обшить стены сотовым поликарбонатом (лучше толщиной 8–10 мм).

Тепличные рамы нужно оборудовать фрамугами для доступа атмосферного воздуха и при необходимости оснастить их особыми клапанами (приточными вентиляционными).

Вентиляционные окна могут открываться вручную или при помощи автоматической системы, анализирующей атмосферные условия внутри и снаружи теплицы

Покрытие теплицы. Для укрытия каркаса применяется двойное стекло толщиной 4 мм или сотовый поликарбонат, у которого имеются неоспоримые преимущества перед стеклом. В первую очередь они заключаются в том, что при использовании поликарбоната уменьшаются затраты на отопление, поэтому при нынешних тарифах на энергоносители можно немало сэкономить на эксплуатации и содержании теплицы.

Остекление. Если в качестве покрытия всё же выбрано стекло, то схема его крепления заключается в следующем. Начинать остекление нужно от обвязочного бруса, двигаясь кверху в направление конька. Стёкла помещают на замазку до 2 мм толщиной и крепят деревянными (можно и пластмассовыми) штапиками с помощью металлических шпилек. Между самими стёклами и штапиками следует тоже нанести замазку, в качестве которой применяются современные пластичные смеси или герметики.

После того как стекло вставлено в раму, его необходимо промазать по контуру герметиком, а затем закрепить деревянным или пластиковым штапиком

Отвод воды. Защитить стены оранжереи от затекания воды поможет козырёк. По его внутренней стороне прокладывают отводной жёлоб, по которому удаляется излишний конденсат. Используют оцинкованный профиль. Правильно установленный козырёк должен отступать от плоскости стены примерно на 6–8 см.

Для защиты стен теплицы и сбора дождевой воды используются различные козырьки и водосточные желоба

Отопление теплицы

Отопление — самая важная инженерная система для зимней теплицы. При её устройстве важно соблюсти компромисс между экономической целесообразностью и обеспечением необходимого микроклимата для выращиваемых культур.

Для небольших теплиц, полезная площадь которых находится в пределах 15–20 м², достаточно оборудовать печное отопление. Для обогрева более крупных теплиц применяют:

Водяное отопление. Это самый традиционный тип обогрева теплицы. Система состоит из водонагревательного котла, труб (прямой и обратной подачи), а также расширительного бака. Трубы размещаются в грунте или под стеллажами для контейнеров (если растения выращиваются в контейнерах, а не в грунте).

Подогретая в котле вода распространяется по трубам, где отдаёт своё тепло в окружающий грунт

Электрическое отопление — инфракрасное, кабельное или воздушное. Этот вид генерирования тепла чаще всего используется в том случае, когда подводка воды обременительна (например, на дачных участках, где вода подаётся по графику) или в тех районах, где действует льготный ночной тариф на электроэнергию. Схема подключения такого отопления напоминает систему тёплого пола — на дно котлована укладываются электрокабели, которые засыпаются слоем песка и затем грунта. Несомненный плюс такого отопления — дополнительный обогрев почвы, и если установлен датчик и контроллер, то необходимая температура может поддерживаться автоматически без вмешательства человека.

Электрический обогрев производится кабелями, которые нагреваются при прохождении по ним электрического тока

ИК-обогрев. Это разновидность электрической системы отопления, которая реализуется намного проще: под потолком теплицы размещаются нагревательные элементы типа UFO или тепловентиляторы.

Для обогрева теплицы можно повесить электрические обогреватели под потолок

Отопление на биотопливе. Это самый экономичный вид отопления на сегодня вид обогрева. Использование биотоплива проще простого — на слой плодородной почвы закладывается органическая масса. Далее нужно обеспечить и поддерживать необходимую влажность (до 70%) и аэрацию (приток воздуха). Отработанные отходы впоследствии используют в качестве перегноя. Почва и воздух в теплице нагреваются благодаря разложению органики:

• конский навоз способен поддержать температуру до 38 °C в течение трёх месяцев;
• коровий навоз обеспечивает нагрев до 20 °C на протяжении 100 дней;
• солома даёт температуру до 45 °C, но ненадолго (в пределах 10 дней).

Видео: водяное отопление теплицы с использованием газового котла

Полезные системы для повышения урожайности в теплице

Итак, вы определились и решили — теплице быть! Тогда нужно подумать и про подсветку растений, чтобы искусственно продлить световой день. Это особенно актуально для северных регионов, где естественного солнечного освещения не хватает для фотосинтеза растений.

Её нетрудно сделать самому. Главное — правильно рассчитать суммарную мощность специальных ламп в расчёте на площадь грядок и выставить время и продолжительность работы на датчике света и таймере.

Не помешает сделать автоматический капельный полив для своевременной подпитки влагой корневой системы растений.

Принцип работы такой автоматики несложен, при желании с этим справится любой хозяин.

Вода набирается в ёмкость, где установлен нагревающий элемент, а затем при помощи насоса строго по таймеру через подводящие шланги, компенсированные капельницы и прикорневые колышки поступает к растениям.

Видео: строительство зимней теплицы

В этой статье мы осветили главные аспекты строительства зимних теплиц своими руками. Надеемся, что теперь вы сумеете быстро построить зимнюю теплицу и будете долгие годы наслаждаться плодами своего труда.

Парники и теплицы своими руками – советы от читателей: сборник 2

Две ошибки и один вопрос

О достоинствах теплиц из поликарбоната, кажется, уже знают все дачники. Однако есть некоторые интересные подробности, которые надо учитывать, выбирая себе такой вариант.

Настоящая парилка

Хочу поделиться не совсем удачным своим опытом использования поликарбонатной теплицы, которую приобрела весной прошлого года.

Поскольку в наших краях в это время дуют очень сильные ветры, чтобы ее не сдуло (возможно, это и лишняя перестраховка, но мне так спокойнее), я решила заказать еще и основание в виде бруса из лиственницы.

К такому фундаменту и каркас удобно крепить, и выбранная порода дерева почти не подвержена гниению.

Саму же теплицу я выбрала с одной дверью и двумя форточками на противоположных продольных стенках. И это была моя первая ошибка – нужно было заказывать с форточкой и в торцевой стенке.

Я ведь разместила теплицу на самом освещенном месте в огороде (фото 1), где солнышко с утра и до самого вечера, в итоге температура в ней поднималась днем до 45°. Не помогали ни распахнутая настежь в течение всего дня дверь, ни две открытые форточки.

Мне, конечно, могут возразить, что третья форточка ненамного бы изменила ситуацию, но, согласитесь, «ненамного» – все-таки много значит жарким летом.

Чтобы хоть как-то снизить температуру, я ставила в теплице емкости с холодной водой, а когда столбик на термометре приближался к критической отметке, то поливала из шланга центральный проход, вымощенный железными решетками и огороженный листами жести (фото 2).

Кстати о проходе. Под решетками у меня уложен толстый слой сосновых стружек, которые выполняют роль своеобразного гигиенического средства (да и воду они прекрасно впитывают). Что же касается решеток, то я их специально положила для того, чтобы можно было ходить по стружке, не проваливаясь.

Но вернусь к моим хлопотам. В результате температура в теплице действительно немного снижалась, но, правда, ненадолго, а духота и влажность все равно стояли невыносимые. Не помогали даже посадки вокруг теплицы высокорослых огородных растений: пусть ее боковые стенки и были прикрыты их тенью, крыша все равно жарилась на солнце.

Наверное, в южных регионах надо ставить такие теплицы неподалеку от одного или двух садовых деревьев, чтобы тень от кроны хоть какое-то время спасала от солнцепека.

Как в метро в час пик

Но вот что вынуждена заметить: хоть жара и стояла невыносимая, все растения в теплице росли на удивление быстро, да еще и в таких объемах, что скоро я с большим трудом пробиралась по центральному проходу (фото 3).

Некоторые из «жильцов» так достали своей настырностью, что от них пришлось избавляться с помощью секатора.

Например, я скрепя сердце вырезала лагенарию и тладианту, потому что они свои плети заплели в такие клубки, что страшно становилось от одного взгляда на них.

Томаты тоже буйствовали (фото 4): плоды у некоторых сортов выросли чуть ли не под килограмм весом. А кусты дотянулись до самой крыши, пришлось кисти подвязывать прямо к ней. Отличились и перцы – они вымахали в высоту больше метра (фото5иб).

Порадовали и огурчики. Особенно отличились сорта Пекинский и Китайский, которые я посадила в противоположных углах теплицы при входе. Плодов у них было столько, что мои домочадцы не успевали ими лакомиться. Пришлось делиться урожаем с друзьями и знакомыми, даже со своей… домашней птицей. Кроме этих культур, в теплицу посадила еще баклажаны, а также всякую экзотику и зелень.

И это была моя вторая ошибка – все это к концу лета так разрослось, что уже было проблематично находиться в теплице не только мне, но и самим растениям (фото 7).

Те же баклажаны некомфортно себя чувствовали из-за такой тесноты, оказавшись зажатыми со всех сторон плотной зеленой массой. Добавлю, что, несмотря на высокую температуру в теплице, посадки я поливала только из лейки и только теплой водой. Не знаю, может быть, именно это и помогло растениям (как бы парадоксально это не звучало) справиться со стрессом (фото 8).

Однако это не решает главного вопроса: как без лишних затрат укрыть теплицу от палящего солнца? Может быть, кто-нибудь из читателей знает приемлемый вариант?

Надежда КИРНОС. с. Городок Красноярского края

В готовых теплицах такого не увидишь!

Я решил спроектировать и построить теплицу собственноручно – под свои конкретные запросы и возможности. Размеры выбрал такие: 5x10x2,75 м. Расположил ее с востока на запад. Понимаю, что лучшим решением было бы с юга на север, но не позволили это сделать размеры участка.